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题记：
去年丁亥，时节如梭落在岁杪，微躯因病告假。旣非河鱼之疾，也非採薪之忧，缘起于十月高秋坠马沙场，隐痛在腰。断续休养了两阅月，医嘱弓背、鼓腹锻炼，如是久蛰思动。顾及高山仰止、长征力又不逮，遥想浙东钟灵毓秀、物阜民丰，向往经年，江山、才人正好观光。浙东印象在我心田是格物的韜晦，是东莱先生的家塾读诗记和徐霞客游记的天台、雁宕，另外还渲染著近年报章杂誌里水云低诉的楠溪江。浙东吹来的风土是咸的，此番无暇下海，普陀在海外，象山港和三门湾氤氳在一片歷史空气里，不看那边的现实，地理人风就永远定格在最后撤离的那一隻兵舰上。我要访问民间的山乡水色，抚摸那如缕的畈田书香。
甲、下车伊始阅沪瀆
我是在圣诞夜乘上直通车离开北洋，火车上度过西节，并没显异样，只有周围手机短信繽纷闪烁，餐车也并没有大餐奉送啊。聆听嘰里咕嚕的车轮声，知道火车擒住轨，最平安的交通旅程，徐志摩说匆匆的催老了人生，我是惯于在这充满交响的车厢里入梦。目的地上海在翌日清晨抵达，清冷的冬季里，江南尚有一丝温暖。準备在这儿落脚歇歇，明天开始正式的行程。
城市化就是地铁化，沉沉一线穿南北，我到绿城会所住宿，中间隔著鳞鳞大厦一道江，轻梭过往。中途换乘之际，顺便溜达到天津路吃了个简便早餐——阳春麵一碗，不要浇头，可是份量太足，我喫不了，穿过门面背后殖民时代的洋房弄堂，又走囘车站。一路倦客秋容，打听到预定位置，绿城掩埋在一片浓绿里，小家碧玉般的会所里面格外清静雅致，放下行囊，天光还早，冲个澡倒头睡了一觉，日中时户外光影摇曳，起身去看看市容。这一走，就是马不停蹄到晚上。
首要目标我要瞻仰四行仓库，下车后就对照地图，从西藏路桥头过河，到了闸北，望着桥下朱古力汤色的苏州河水，从容不迫地挟著菜叶向西流，简直联想到汎滥，茫茫一派的暗流汹涌，纳闷的是苏州河水为何从黄浦江方向逆向流往上游呢？这不是江水倒灌入河流？桥对岸是逼仄的小街，我要左拐找到近在咫尺的晋元路，但迎面壁立的这幢灰色大楼虽不起眼，却倍感蹊蹺，绕过去在大门洞一看，果然“四行仓库”！那麼背后这座桥想必是当年英租界的新垃圾桥了，而这影壁似的大楼挡在河边，杨慧敏泅渡过来是断无流弹之虞，很安全的。整个大楼一面仅有一个出入口，我摸进去经过容身的小小前庭盘旋上楼，谢晋元同志的简易纪念馆草草安排在门洞，并没有什麼严肃认真的眞正陈列，因为谢团长是属于国军的，因为国民党是不能见天日的，因为可歌可泣的国民政府淞沪抗战功绩歷来都被雪藏密封的。这是政府有意淡化削弱这一国史丰碑的现眼活报剧，英雄格调无亏损，民族正气全输光。我是中国人，反而不能光明正大的造访这里，几百国家干城捍卫主权洒过血花的圣地，所谓上行下效。当我屏息一层层瀏览这座过去时代的建筑，敏感于阶梯之深奥、结构之结实、库房之宽广，朦朧中仿佛眼前现出上千袋黄豆、上千包米麦堆积如山那一幕，军士们用牠们搭建工事，抵御外侮，窗口堵满了粮食，为了保证我们民族的香烟不断。楼梯在闭塞的钢骨水泥间里上上下下，不是有扶手的那种，意味著所有通道只有一条路，内部结构并非开放或者半开放模式，各个区域保持空间上的独立性，至今楼道里的灯光依然昏暗，好像潜伏著惊心动魄的传奇。目下的仓库大楼已转作商务用途，早有耳闻，如今亲见，一间间类似广告公司性质的办公室分别贴着不同的招牌，用玻璃幕遮断，里面是敞开式集合工作臺格局。每一层大致都是这种意思，无声无息，不巧我踫到一个候在门外的小女子，她询问我来意，答以拜访抗日战争纪念地，这一下可捅了马蜂窝，她暗中报告，联络她的女行政上司出来逐客，谢绝参观，可是那些公司都是有屋有门的，我只是在外面的通道经行，这也不行。她潜意识似乎认为这涉及政治立场，对爱国的参拜客抱有敌意。不理会她以及招来的保安，沉默引领我上下巡逻了一圈，然后借势离去。我知道，我是对的，她和许多懵懂的追随者是错的，人应该就是人本来的样子。我能做的仅仅是浩劫过后风平浪静的午后，来看一眼我崇敬的民族英雄，而浩气长存与国运左右常伴的却是他们，那些物故的国殤。出了这堡垒般的中外赫赫有名的四行仓库，这一囘我走的是原先的正门，一样的狭窄，开在面向闸北那一面，饱受侵华日军枪砲摧残的就是这面墻，但灰灰的壁垒如新，看不出枪林弹雨的痕跡，早都修补过好几轮了吧。楼顶上看不见那面著名的国旗飘扬，耳边也聼不见“中国不会亡”的慷慨歌声，但这些都真实存在于国土记忆里，影响著华族血浓于水的遗传世系。本来仓库前面是有开阔场院的，现在仅剩一条窄窄马路，临街把角开了家乾乾净净的晋元大酒店，后面陆续伸向晋元路远方的屋宇，很多都保持了70年前的原貌，不同的只是更加破败了，里面住的都是五湖四海来打工的勤劳人，临街开门脸讨生活。
从闸北步行到福建路过老铁桥回到黄浦，在一閒小小花店看到一种绿色的切花，卖花人説叫什麼？很好听的名字，我没记住，差点就买了。我就这麼一个人走，也不觉得累，特别有意思。沿街的楼房都是百年遗跡，沧桑又焕发，南京路好大气派，富贵堂皇十里春，乌央乌央人潮如织，可冷清的南京路又怎麼能称得起“洋场”那游人们岂不眞成了霓虹灯下的哨兵？
可我还是要淡出繁华，我留步倚斜桥，远远的看公园里市民打扑克，他们跟北方人不一样，他们不闹腾，神气篤定澹泊，输赢不存在情绪起伏，讲究风度，在脸上拨拉小算盘，身板硬挺，斗法一般。过了百年永安大楼的瑰丽灯影，南京路就清淡多了，我欢喜裹在这样的人流中呼吸冬日黄昏的冷风。经过一面有一面匠心独运的橱窗，经过一条又一条曾经勋华的廊庭，不小心一抬头，撞见风流高调的梅龙镇酒家，将心比心殊感温暖俏皮。顺著电车的行踪走到静安寺外，金装的伽蓝衣装的僧，隔著马路看辉煌。静安寺对面公园有个咖啡店，构建在水边，没有芦花的浅水却格外有诗意，我坐在隔岸木地板抽烟，一双中学小情侣在我旁边戏耍，上海厌学女孩子口头禪“他妈的、他妈的”时而鼓舌如簧，把我轰起。明月儿斜，站在延安路的立交桥上看下面红绿灯，车流如龙，警察就像舞龙灯的人。
暮色中我如履薄冰，很想体会江南的细腻质地，误入蔡元培故居，已经错过开放时间，邮递员骑车前来送报纸，里面点起明灯。光復会的蔡元培允文允武，是為缔造民国的干将，而奠基北大学风的成绩则又情同烹小鲜一般了。
告别蔡公别墅，沿著巨鹿路赶路，市廛人声勾人悱惻，瑞金路的灯火已经照出几十年的相同风貌。我要去思南路中山故居，就穿过皋兰路的西班牙旧宅门墻踅了过去，短短的香山路，包括故居临街的小杂货店都显得僻静超然，梧桐树见证了很多国脉民生的剪辑。站在大红门外，就像西方人站在文明之源的耶路撒冷。这时候，故居楼上的个别房间映著灯影，那里已经没有中山先生在尘寰里。
大上海的大復兴路，怕冷少有行人，很来精神的踢正步，经过復兴公园门口，感觉这个大门设计得很出色，又艺术又大气。
我走了一天，姑且算是旅行的热身。末了叫出租车拉我到城隍庙，我要看看张乐平剪纸里的九曲桥“百日苦后一日乐，挤一个水洩不通”到底是何状貌。去了，不错，灌汤包子也不错。自己在楼上咖啡店歇腿，天色晚了，服务生也下班了，竟然好心肠顺路送我到轮渡过江，隔著马路望见码头昏暗的门房，指点我上船，花5毛钱“嘟嘟嘟嘟”摆渡到浦东。黄浦江无声呜咽，最媚俗的广告船姿态诡异地在江面晃来晃去，船上打著一整面灯光广告，这是上海，不夜城的夜上海。
回到逆旅，检点行装，明日要向山中行进。
乙、天台山净綰丛林
二十六号日上三竿，我已在旅馆前臺结账，作别寓中透室的云影天光、竹葵摇曳，穿城买票，登车南行了。这一程行在杭嘉湖平原的富庶里，桐荫繫櫂、禾垛遗香。本来目标是台州府前童镇，為节约时间计，放弃了偷学霞客出宁海西门“人意山光，俱有喜态”的想定，决意取道交通便捷的甬江都会宁波市，直取天台县。车过杭州已在午后，这一次没有走寻常怀想的老钱江大铁桥，而是从边上新桥过渡到萧山的市廛深处，乡居楼房林立、千篇一律，引起审美疲劳。舷窗外冻雨飞丝，江南如晦，但田间耕作精细如绣花，跃动生机无限。油油菜圃错列似西餐拼盘，培植反季蔬菜的温室大棚明蓝、絳紫，颜色光鲜。村庄左近星罗般的水塘上，縂有绿鸭鸥影点缀成一汪活水，三两农妇或荷蓧或芻蕘，妆点这鱼米之乡。从浦阳江到曹娥江，仅仅金甌一叶，而浙江富甲天下，秘辛全在手上肩上。
“人是地灵僊，一天走一千”站站停停晃荡过绍兴、餘姚，下午两点眼看就到站宁波。出站臺，在左近访得三年前消费过的一爿饮食店，照样叫了几样雪菜蒸黄鱼、酱豉蒸海鯧之类的小菜，温一瓶塔牌花雕酒，坐在窗边，跟厨师攀谈起来。清淡的地方口味，不独温暖记忆，尤足快慰平生，挂鐘款摆，时光倒流，而我兜里新打的省内班车票，慢慢的也快要到点。天台在暮色里向我招手。
起座会钞，门口过来一辆三轮车，正好载我转赴另一汽车站，準时坐上四点发车的巴士。出甬城，颠簸上路，徐徐淹没在暮云四合的锦山绣嶂里。
到天台县漆漆一片，公车停在城外，大约晚上六七点鈡的光景了吧，呼呼上来许多拉客的摩托，择其善者而从之，奔驰了好一会才见街头灯市。落了脚走向深巷寻宿，小城沉睡如水。盲人瞎马深一脚浅一脚地顺著石板路前行，黑乎乎地却来到一方人家门外的池塘边，室内板缝透出毫光莹莹，水就在他家檐前阶下，估计没有荷花，也看不清别的。又摸索了几步，抬头望见某宅，门楼古香古色、砖木工雕美奐，唯看不清漶漫的门匾字跡究竟若何，此一带老街歷歷，百年宅第鳞次櫛比。恍恍惚惚终于走入一条灯影辉煌的热闹小巷，两边都是店铺，有挑灯夜绩的棕牀店，有昏昏乱战的麻雀舘，也有理髮店和貌似几十年前的开水铺。一家临街的住户在弔丧，放著哀婉乐曲，门前的茶水板凳拢著守灵的亲戚，幢幢面影含著烟管，絮叨荣枯的无常。快到街角拐弯处，闪出一间灯火通明的杂货铺，我从门口岔路转进去，前面一个玩累了的顽童哼著谣曲，拐进他家临街的大门，深井般的院子里，高高的花树枝条伸出好多手抓著夜空。意料之中，不远处的楼底打出客栈的灯牌，我就驮著背囊优哉游哉走进这家民宅，电灯下女主人在包餛飩，一面又和串门街坊扯著閒话，旁边坐著一个非常知礼的失语老婆婆。简单接洽所费无多，店主就安排我到楼上二层的客房，推门挑灯看见室内轩敞，拐角还有个大卫生间，只恐是长期岑寂无人，嗅不到一丝生气。卸下身上的载荷，关上敞开的窗户，出来在走廊水龙头胡乱洗了把脸，鸟瞰天井里的水池晃动著月光，不如趁著月色细端详这座久远的山城。付账出来，我是这样低头沿街游走到桥头，拦路的河中没有什麼水，栏版老旧的石桥拱在深壑上，站在水果店前，问得这是赭溪，桥外商贾云集的现代气息扑面而来，髣髴梦醒。于是掉头折回，原路光线暗下去，窄窄的閭巷回到过去时，昼夜作息按时打烊，紧挨著的铺子排队一样上好门板，炊事的声音也歇了。在街道的旁支，我发现一户门楣榜书“世登科”煌煌三字，而蹀躞晚归的老少三口，并不知道自己寓中的典故，想未必是山房原主。在这家前头的夹道里，裹着另一户人家，春联上贴着一张红纸敕令，写道：“泰山在此对我生财，万神收藏五世其昌”门关禁闭，髙檁上一灯如豆，电线缠绕莫可名状。古旧的街巷向晚几乎看不到行人，只有个别夜店门扉半吐，红灯下的娼女静坐听宣，有时听著街上脚步，会出来一个粉头诡秘地跟路人打哑谜，这是传统碎石铺就的老街上另类的生活。倦归的路上，顺嘴在水雾弥漫的街边食店喫了碗当地的点心，是种马铃薯馅的扁食，滋味寡淡，可跟北方水饺全不是一囘事。囬到楼上栖身的住处，合衣高眠，半夜装修华美的顶棚上鼠响嘻簌，临街人家语声嘈杂搅我昏梦。
当我醒来时，盘算要游天台八景，打点衣装路过楼下，看到天井里那些梔子明丽的绿意，心生喜悦地上路了。
赶到巷口，胡乱喫了一些豆浆，跳上过来的一辆出租车就去华顶，转眼车过石梁镇，鸡犬逍遥、街面齐整的明媚山村，起先本是设想投宿此间，看山去哪都方便，因为天太晚，昨宵才留宿县城，不免浩嘆。车子盘旋进山，云林秀色可餐，徐霞客当年甫出宁海，四山于菟当路，可怜他绕来绕去谨慎行；于今海内伏虎英雄无用武之地，林中啸几成绝响。世风在千城万邑的出租车上，司机许孔凑，轻薄问我：单身游玩何不叫个卖色的小姐陪伴？我漫而应之：本想招呼白蛇、小青，无奈无人朝我借伞。
路过景区收费站，他让我声称拜謁某法师，未买票支吾过去。开到华顶寺前，停车坐爱华顶朝雾中的杉林，眞眞切切美不胜收，空山鸟语划破曇林肃静。木然站在青山隐隐，草木未彫的化境，侧畔古木参天云水低廽，跟前杉篙鵠立，遮不住雾茫茫一派沼水如银，寒流作枕，眞相写在人生边上。他又透露说顶峰驻扎防军一营，100多人，不可上去叨扰，我推测当是一连守站的雷达兵吧。于是搴袂登高，拾级寻幽，迢迢山形隔数重。上到青耸的鞍部，凴高望远，天台似螺鈿堆积，波心曡转；又如青黛烟眉，流媚十方。华顶者，重重青瓣护莲臺之谓也，卽顶坐视羣山拥戴，白云在下周匝如带，盪出袞冕螺纹，天台唯我独尊之写意当心契合，遥喟苏子“知不可乎骤得，託遗响于悲风”已而暖阳过山，又怕司机师傅等得心焦，足下生风，循著羊肠小道登临重峦上的瞭望塔回返。一路行在箬叶蔽天树影涛响里，传佛弟子修行去处有“六十五茅棚”散佈华顶周遭，尽是石墻草盖简陋僧庐，只因我是循规蹈矩地遵大路，终无缘访到一个。不过，急切中却误入謫仙小隐的云锦杜鹃林，端得是天台最具活力的大景观，可惜冬景天看不到红躑躅映山的夺人国色，老树无言下自成蹊，虯枝掩映在青薹斑驳的意蕴里。转出林菲，视线豁然开朗，小路穿过一片明亮的茶场，齐腰的山茶满坑满谷，边沿竪起几座圆仓似的茅屋，填满飞白就像油画，简直蓬蓽生煇。下山不见渔隐，干云的树下倒用松茅建起一片简朴的度假村，曲桥临水，绳梯面山，夏天来避暑的人纔有福消受，而刻下唯有那些热闹场面的幻觉浮现在林閒。跌跌撞撞奔囘华顶寺，司机却在车厢梦入黄粱，听到我的跫音，惺忪言道还以为我上去营盘猎奇，我说无意观操，时不我待，转山姑且来不及，何遑他顾？他莞尔将车重新发动，我们倒档重回来路，往石梁观瀑。
寂静的天台儼然嵗朝清供落落穆穆，车行不久便折上瀑区，买路的哨卡如期又狭路相逢“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰，封山佔水似南朝，工农割据收票”我走过去凴窗问讯，得知旅游局明码标价六十块，正待掏兜，司机上来劝止，他便带我一游，我亦闻絃歌而知雅意，那边厢他跟司閽的熟脸咕噥几句，于是前后脚儿，即兴过了瞻风的青石细桥，我赶紧给了三十块，谢他关説，算是恭敬不如从命。桥边摆摊的农妇边做女红边招呼著卖花生、笋乾，隐士般的鸡鸭贪恋明山净水，在桌脚游逛。仄径清流循溪婉转，石梁飞瀑但闻隆隆，被青山遮住。上下不远，望见中方广的麻黄僧楼伸出一角，悬停在溪上游的半空，穿过寺前桥孔的满月，山歌般缓急相济的山涧，奔波洄游到此，形成一连串小落差的跌宕，踮脚初涉，又偏爱濯足濯缨的清冽可人，枕石漱流小勾留，砥色青蓝浑然一体，衬托潺潺金波，水閒石上坑窝如醉，半吐半露，平添几分柔和温存。玩味著清谿戯蟹的浮想，挑弄著倩石晒布的晴光，扭头向下够了够眼，呜呼呀！好悬一个断岸百尺的水尽头，条柯散漫十足隐蔽，正好与上流一明一暗两重天，石梁曡瀑已经始于足下了。起身从寺院基础下绕过，闻名的曇华亭也错过印象。流水餵食白鱼一样的石头，水上覆盖著青葱岭，还有看不见的白云笼罩在最高层次，远在天边，近在眼前，断无鱼梁渡喧，恐有幽人出没。山中香樟和水杉罗织密佈，空气透鲜像浸泡在碧海里，鳶飞唳天定风波，草木不能诱发纤毫颤动。左依山右带水，蹊径在明丽的青竹修篁中下降，流眄止于山坞，移情换景，栩栩点化出一方兰若儼然，比邻茶寮的平屋人烟，明黄色山门额头明白鎸著“古方广寺”是明朝董其昌的字跡，墙角在狮子后面又鎸“五百罗汉道场”的标识，想来是下方广寺。里面闃寂明媚，门窗廊柱裸露著簇新的白茬，木料尚未著漆，看来完工在卽正在修葺。告别了院外水灵灵笔直的古杉树，下寺百步，看见幽幽的石梁碧潭，深远漫延，恰是瀑布槌下神龙见首不见尾的谿谷。找到传奇里的石梁，不禁心生欢喜，搴裳腾挪，乘便接近上头嵯峨的飞瀑灵石。仰观石梁，可望不可卽地显现在僧庐的檐脚下，山上的双谿匯聚结成一气，穿过石梁衝击下来，一泻如注，倒仿若恢宏的石梁吐出万年龙涎。退回谿畔的小路，却感觉不到许多游人匆匆的脚步，冷清还原了景观原貌。沿溪流的青螺带迂回上下，下游有座小品似的旧石桥，翻过去，囘头遥望桥上的瀑布石梁，同样也是携手衔接两山的天桥。土路越走越逼仄，这时喜见徐霞客佇立在路侧，是新添的雕像。度吊桥，山峡的缝隙中别有洞天，问问随行的司机师傅，道是“小铜壶”脸贴着山喦，壁临厌生人的潭水，上下天光，石栈勾连，每到宽处，又俯视石鱼游动在水底的暗影，极其休閒愜意。可惜天将过午，只好意犹未尽地循道回返，一半是因为时间仓促，一半是因为隧道那边在修路，出来后未曾来得及往观有名的“铜壶滴漏”那是附近冰臼地貌的美丽瀑布。
山涛浮荡，汽车宛如翩翩轻舟，贯流而下，光光的梯田青垄比肩连成一气。从容穿过山閒的村庄，恬静土气的阳光人影晃动著一世尘缘，丁令威无觅华表，而三两过客谈笑中搭上顺风车，我们又忽忽从清障中掠过。逶迤降落到山脚下，前路幽幽梵音如缕，司机告诉我国清到了，会了钞，睹见形胜妙諦近在咫尺，五峰环峙拥护著天台宗祖庭，双溪匯聚斗于寺前，化为玉帛敷贴莞尔，碧涛如琴瑟和谐。清越的空气颤动著千年梦觉，身后是簇新的“隋代古刹”照壁炫然，脚下水声从上游遥迢而来，四周色彩真如晦冥篤定的渲染。此寺家珍，传济癲云游住在，隋唐以下往来修行的得道高僧无数，蓝若青烟护持，虚怀若谷隐于山侧，端得是好庙堂。面向寒拾亭，呆呆看见豊干桥下回澜的涧水，心田里一切尘埃都落定了。囊昔寒山子问豊干禪师：“古镜未磨时如何照烛？”师曰：“冰壶无影像，猿猴探水月。”不得要领，追问：“此是不照烛也，更请道看！”师曰：“万德不将来，教我道什麼？”寒山、拾得俱作礼而退。如此，天台的月光又假借给了禪宗的灯花，只是依然灿烂，桥畔“一行到此水西流”碑，却记录另一唐僧佳话。花了五元钱买票跨进窄窄山门，开颜瞻仰建筑佈局，果然“到眼宛如展画屏”次第曇门锦样开。心气和平地踅摸到“双涧縈流”小门下，一丛芭蕉明媚地拥在墙角，仿照“落花人独立”的意境而来。寺中游客稀少，香客寥寥，隆冬淡季，草木不彫。漫无目的穿行在廊厦间，每每触眼新奇，在一閒清风通透的过堂里，遇到一位专注的老篾工在编箩筐，不知老人家这个短工辛苦了多少时日，可是平易的脸上亦掛著劳动的幸福，我就趋前垂问安吉，钦佩之情油然。又转向“鱼乐国”边上一爿不起眼的工房，衣钵寮年轻的和尚正向工人奉茶，礼数周到如沐春风，进去一看，原来是四乡工人在里面為寺院赶製蜡烛，一盆盆的石蜡洋油，一提提的肉红成品，工作有条不紊。当我进入正殿的院落，围绕著殿基参观，留意到红墻上有许多块刷成黑色的功德鎸，上面刻著“乐国胜缘，百世流芳”“一念供养，荫福无量”之类的隶书，右边用楷书刻上某人敬助伽蓝殿多少钱的存照，真可以与殿同辉了。有的大殿外面竹篱里栽种著参天的金钱松，平增庄严肃穆之气氛，而甫入堂奥的门神殿后面的韦陀是一双手捧金刚杵，意味著巍巍国清讲寺允许游方的出家人寄食掛单。国清寺里经常可以体会到佛门生活的生动，有的小四合院竹竿上掛著秋衣、背心，两个老和尚头戴绒帽，隔著衣架絮絮的説话，可惜我一句也聼不懂那些土语，他们已经很老了。个别院落在修缮，饱啖午饭的匠人有男有女，在房上房下劳作，抹灰或者上瓦，他们说在盖一閒厕所，工程很多，有桂花树的这个小院子只是其中一项，那桂花树没沾一点灰，青翠可爱亭亭玉立。远处飞檐下的高臺上，那几个僧人议论寺政的话头方兴未艾，感觉很平民化。大彻堂前的天台山菩提是遐邇闻名的，能结木本菩提子，為域内山川所独有“树如柿，花亦大同。别抽一叶，色白而光，结蕊叶下，日则覆子以避秽，夜则捧子以承露。秋社后取子为珠。十百中必有一二如罗汉者谓佛头”到底是天赐的尤物。迎面走过来几个清净和尚，都和顏悦色，生气如兰。欢喜中穿宅过院，发现别院有一花房，悄悄走进去，里面花团锦簇，出来时又把门虚掩上，这时我遇见了好客的老婆婆，他的老伴是本寺花匠，于是好心地带我到他们住的院子游览，掏出钥匙打开门扉，扑面而来都是明亮的花木，很多我都叫不出名字，心下感激之情溢于言表。作别老婆婆又穿越一些幽明厅堂，其中之一冷冷清清，二僧相对打坐诵经，椅子上围著绵密僧袍，如此才当得“修持”二字，天井高处僧寮在望，午后斜阳照在阶上。“竹篱日暖，萝屋烟青”幽静草丛成为松鼠的快活林，东西跳樑不避高下。近处的龙泉古井，充满青韭蔽泉之味，举头作壁上观，经亨颐的大手笔“重巗中足清风，扇不摇凉气通，明月照白云笼，独自坐一老翁”栩栩如生，文字、版画水平一流。抬望眼木板楼上伸出一牕在阴乾的僧衣，平添山静似古日月长的寂寥。寺院深深深几许，晨鐘暮鼓早晚课，周遭深沉的环境发人深省，天地四合笼罩一统，佛香縹緲又感染著实实在在的人生观，缘起缘灭熔于一炉，出世入世共享一鑊，来来往往的僧徒与百工并无区别，佛陀教育并非镶嵌在人生边上，而是贯注在人生里。经由三圣殿旁，幸遇到王羲之亲笔“一笔鹅”石刻右半闕存眞，左半边早先闕如，咸丰间邑人曹寿人又后补上去，如今天衣无缝。踱到东边，寳用千年的隋梅宛然在目，传此梅為菜食水斋、冰床雪被的五祖灌顶手植，主干已朽，旁支迭出，互相攀附，纠结如籐，风动爽籟发，雨淋纤波凝，暮春者，千花坐果，齿颊留芬，飢渴两忘，和尚收集青梅製成罐头，传泽海内。三个鐘头漫然过去了，我依然留连在途，后山禪房飞檐上装饰味的龙形，似乎顷刻閒昇僊而去，透过条石门楣的剪影，智者大师院里的一溜薹痕苍翠老石礅，还在倾听著穿林打叶声，殿门上木雕的云纹山景、浪花涌日，穷极民间巧工造化。瀏览半日腹中蛙鼓，时在午餐与晚饭之中，不当不正，就到处找厨房。绕了八道弯，看见客堂外高悬的鱼龙木，煞是可人，冥想已久终究不知道此物作何用？只是引人欢喜。客堂板壁还掛起当晚设坛放焰口的水牌，红底黑字写满“焰口甘露法食全堂”的出席序列，或则坛设延寿堂，或则坛设西竺院，完全尊古法，是门费低廉的国清寺一宗大进项。思量中，正好一僧路过，便上前借问“如何能来此出家”答曰“一如社会秩序混乱，佛门三径也没有定规”看来又是机会主义了。到了香积厨，花三圆斋饭钱，叨扰了正忙晚饭的火头、灶头、水头，这三位当得可是“珍珠玛瑙下厨房”的美差，蓝衣灶头倒也和善，用他那长柄的方便铲，好歹给我炒了碗年糕、蘑菇烩青菜豆腐，又盛上一碗仓米饭，安排我端到水案大快朵颐，地上放著两篮野花，火头僧说那也是可用的下口菜，只是未得其味。搁架上写著“天目笋乾”笸箩里装著很多好大个的捲心菜，水房区树著木头架，扣著许多盛乾饭的木梢桶，伙房高大，一餐饭够500来口的嚼穀。这顿饭吃得舒服熨帖，素斋本来就是身心锻炼的美味，原料花样繁多，光我看见的搪瓷菜盆就好多样，丰衣足食，营养堪称均衡了。吃饱了饭，步出庙门，眼前一片霞光，脚下也有劲了，徒步出山，过了最后的迎客门楼，右侧平畴寺產田亩丰腴，星星点点的农夫在耘田，不仅是早年“平田数顷，溪流旋注”的规模了。远处隋塔如标，独树一帜，天光下披上金色霞彩，了然在胸，不便往观了。据传隋塔是缺了塔头的，借千里目模模糊糊地分辨，好像是这麼回事，传説国清寺供养五百罗汉，寺成时他们相约修一座宝塔為寺院增辉，而观世音也路过天台山，见山明水秀，有意在山閒架桥惠人，就向罗汉借砖石，罗汉不肯，又借锅造饭，罗汉使坏敲漏了锅底，观世音小施法术照样蒸出香喷喷黄梁饭，罗汉大吃一惊，拿锅来看，却漏沙不漏米，好事者于是作了副对联云：“古寺犹有寒灶石，云厨尚存漏砂锅。”可是五百罗汉造的塔头，搁在金地岭，因为得罪了观音娘娘，被定在那里，任凭罗汉拼命搬也搬不动，这样，隋塔就永无塔头矣。故事有意思，也説明天台山确实是天上人间好去处，吸引各路方家纷至遝来。天台得天独厚好道场，山中浮屠迤邐开，罗汉据席抗礼，禪座飞来移教，云门消长蔚為大国，千百年来始终是祖国佛教融合精进的一大策源地。今我来者，并无雨雪霏霏，明季再顾，想必杨柳依依，天台纪游告一段落，唯遗憾“螺溪钓艇”未能身临其境，只好在离去的车上假想“溪于深壧险奥中，澄潭半泓，幻出江湖一幅”的影片也。
丙、载驰载駆访皤滩
赶到天台汽车站将近薄暮时分，开往仙居的最后一班公车已经走掉，可我不想再耽搁，我要前往描述中旧梦一般的皤滩。在公路上日薄西山的背影下，等了好久，天擦黑的时候才拦到一辆乡间小卡车，央求车上夫妇带我到仙居去，他们朴实热心，平日以在家製作工艺品为生，早上去上海送货刚刚返回，风尘僕僕辛苦度日，是好人。颠簸的货车在黑夜里载驰载驱，农村公路曲折静謐，我们三个人谈天也很温暖。过了好几个鐘头，才到仙居县城边上，他们到家了，而我拜谢过就下车去也，在路边叫了个出租车，带我到40里路以外的皤滩镇。沿著永安溪渗透到上游村社，一路上居民点鳞次櫛比，灯火相映。不久到皤滩，那个藏在浙江山区腹地的昔日水旱码头，却嫌闃寂无声、夜色沉沉，全镇笼罩在酣眠里，踉踉蹌蹌走在街上，深巷寒犬吠声若豹，很凄凉的感觉。循著指肚大的灯光，走了半里路找到小堂客栈，里面是新房三四层，昏灯照耀下窗明几净，夜阑如水，只一小姑娘值班，而我是唯一客人。安排到楼上卸下行囊，就上街去寻宵夜，走过几条冷僻街巷，并无开张的商铺，街角古屋阶下点著忽闪忽闪的长明蜡烛，难道是本镇路灯系统？后来找到唯一一个夜点，两夫妻在灯下做麵食，一问才知道，刚才那瘮人的烛火是丧宅的民俗。主人给我煮了点水饺，味道蛮好，又拉杂地聊天，他说我夸的八仙桌是20年前他们结婚时手工打的家具之一，现在没有那样好手艺了，又说镇上青年男女都走出乡土，到县城、省城打工，白天市面很空旷。天色不早，我又踽踽踱回客舍，冷清清度过一晚。来日清朝，拾掇衣装下楼结账，那小姑娘久等不来，就站在门前观望，须臾远处集镇看到她向这里跑，我就打手势让她不急，跑到近前，一个劲道歉让我久等，说到镇上买洗衣粉，很厚道的村女，也是中专毕业呢。告别客栈，趁著朝阳时光，乘兴逛传説中的古街，两边是木门面的店铺，中间一道石板路，店铺都是摆样子的，并不开张，里面居民依然穷苦，但也有温存，譬如三隻鸡站在天井前的门槛上，对著三盆兰草，许多昔日的牌匾保留了下来，红灯上有“同庆和号道地药材，参茸官燕丸散膏丹”诉説民国时兴旺痕跡。也有文革遗跡留在墙头，毛主席语录下面陪伴著更早年“山珍海错”的广告。胡公大帝祠和陈氏宗祠算是保存较好的建筑，木雕的门楣和接榫细腻动人。有一家人好像在摆喜寿宴，门口好多张桌子，亲朋团坐吃饭，也不象北方办事那样的折腾出大动静。走马观花转了一程，不到中午就从镇外水埠头绕到鸡鸭成趣的陇上，田间还种著青菜，老农菏蓧走过。回到石桥上，我望望眼前烟灶微茫的小市镇，他从古代走到今天，生生不息，一会路过的公车便将载我到仙居，转程往永嘉方面去。
丁、楠溪江上踏莎行
仙居到永嘉的省内班车出城之后，便渐入佳境，一路上行进在绿色扑面而来的群山里，公路如髮，林海莽苍，白日当空，如入无人之境，这段行程是最美的回忆，浙江的明山秀水在此留下深刻印象。最美的也是最安静的，最美的也是倏忽易逝的，我宁愿化作一株转蓬，永生飘荡在这高低山岭上，然而楠溪江流域绵密的村落次第迎上眼来，生活气息开始和自然风光交融转化。从鲤溪村的板屋玄瓦、沿路开门做生意的淳朴民风，直到港头溪江匯流，整齐的路畔人家对衬著水边大片的梯田平圃，触眼皆是明媚花朝，可见楠溪江是一条多麼养人的丰饶之水，喂出山陬海隅一方世外桃源。青山閒的高压电綫洒脱地穿云遁去，下面的豆棚瓜架在如丝的早春光里泛出油光，明净的溪水拥进宽阔的上游江怀，客车划了一道弧綫开上跨江拱桥隐向桥头的山后。我实在是已经身临楠溪江这活生生的小气候中，看惯了水瘦山寒的北国风光，对这深藏的温柔细腻和轻灵活跃的山居岁月，报以由衷的祈福。临行查书，得知楠溪江只是近来屈就旅游宣传的俗名，原来这一带江山与金丝楠木风马牛不相及，却盛产醉人的杨梅，梅又可写成枏，与楠同音，而解放后的简化字方案削删了这个字的文化价值，移俗从众纔有了楠溪江的大名鼎鼎，总体来説这片东甌水土依然保留了相当程度的朴厚遗风。
我在人口稠密的巗头镇下了班车，这里是楠溪江旅游区的中心，随便找了一家街角的私人旅馆，房东在楼下卖大饼，楼上五层都是客房。第二天晏起，感觉体力真的不如往昔，顿生寸阴是竞的感慨，又走到班车站，趁著头午的天光，不久就送我到了上边的鹤盛，之后跟了车上一个小媳妇搭上开往下嶴的送煤气罐的小卡车，不是遇到本乡人，淡季的交通还很不方便，穿山越岭很久才到。原来石桅巗景区就在这个小山村，乡村公路在高高的山腰上，村落山水反而在脚下，独自摸索绕著村子找到入口收费站，买了50圆门票，壮观瑰丽的石桅巗就在眼前浅水上，不愧為楠溪江旅游标誌。我不禁走下溪岸，轻踩过宽阔山溪閒的碇步，从一连串的石磴上蜻蜓点水，特意去绕路接近牠，走过河滩的软软衰草，倾倒在咫尺仰观的石桅巗下，略带籐黄色的山体遗世独立，意态犹如宋朝范宽的山水画。在我出行的这一天，景区没有碰见一个其它的游客，好像是我一个人独享著美丽山川，沿著石级伴著流水，又攀登别致的木梯过了山头，眼前的地质景观美不胜收。
景区的格局是水环绕著山，可是当我走到青峰摩天的水涯，没有路了，碧潭寒波横阻在眼前，四下促狭的地势，周匝山夹著水。于是按照码头提示拨了个电话，不久一叶小舟轻轻摇来，船夫看了门票，悠悠地渡我到了下游的岸边。几户人家简易的支灶暂居在溪畔，狗儿颠来颠去，白鸭款款优游，灌木上还晒著织网，简直安居乐业的面貌。别了他们，又继续沿著鹅卵石滩寻找山径，正午的山中越来越静，转过几个山角，视野右边一片芦荻秋意，渐渐向山坡散去，左边是一带崖壁，底下河床幽深，遍佈白花花的玲瓏滚石，涓涓涧水穿越其中，有时形成跌宕的小瀑布，禪味冲淡空谷，我一人自在赏玩心情绝对放鬆。涧水越来越深入谷底，水面也逐渐开阔，过了石板桥，又援著山头栈道，在另一面山坡下出现了出口码头，下去之后却无人招呼，绕步出了门廊，别了空灵秀丽的石桅巗，来到山腰公路上。
这条山路与通往雁荡山方面的公路相通，平时少有人走，车也很少，更没有班车可乘，就鼓起精神徒步10几公里，靴子不太适合走路，中途在岔路口的小桥上歇了歇脚，乐看过往的雁宕路上轿车。沿楠溪江支脉的鹤盛溪走下来，两侧山青竹绿，云闲波定，幽静的浅水中鸭子成群游弋，沿途隔几里路就会闪出一爿小村，有时在山坡上，有时在江水边，还有江边修路留下的一两款山喦，上面生长著青松，就象水盘里的盆景一样。拖著痛脚费了两个多鐘头总算抵达鹤盛村。鹤盛村有两个很漂亮的学校，周围村庄的孩子都来此地上学，这天好多孩子放学囘家，有的等公车，有的骑脚踏车，我很喜欢，他们有活力，又象朴实清爽的竹笋一样。我就跟他们聊天，跟他们进村，好几个小学生回到家，又出来玩，陪我游览他们的村居。
鹤盛村亦名鹤嵊，村落背靠鹤山，面朝曲水的襟带，建村的渊源可远推至赵宋太平兴国年间，传為东晋永嘉四灵之一的谢灵运后裔所居，世代耕读，诗礼传家，至今仍是谢姓大村。小学生们簇拥著我这个瘦高个儿，穿过路边的闹市，走进古老的村中，老屋掩映在新楼背后，再往深处，古村原貌保持得更具原汁原味。援引永嘉县官方的材料，对鹤盛村的建筑是这样认识的：“村落的住宅多内向，院落谨严。民居平面分一字形，h字形，口字形等多种形式。所有民居建筑屋面为悬山顶和硬山顶，做清水脊，屋脊呈弧綫形，两端上弯，屋面平缓，略有擧折，造型舒展，也有个别屋面做成假歇山式样或是由于二层阁楼而形成重檐式样的，均设垂脊与戗脊。出檐深远，通常檐下设廊。硬山顶民居，左右侧山墙筑成风火墙高于屋顶。建筑佈局主次分明，明间一般大于次梢间，在梁架结构上，明间均为抬梁式，而次、俏间为穿斗式结构。所有隔断和前后墙壁均由木料组合，无砖石砌体。除了屋顶或木板墙外，其餘与人接近的大垫面层几乎全用卵石砌成。现存民居建筑多为明末清初建筑，但从建筑风格与特点来看，仍留有“宋营造法式”的传统格调，形制非常简洁古朴，富有地方特色。”
小同学兴致勃勃地领我到他们知道的一户老宅，里面廊廡规划风韵犹存，主人满脸堆笑，过著艰苦平淡的农村生活，庭院显然年久失修。在一面院墙的不起眼处，耸立著很高很高的磗雕影壁，颜色混同于周围的墻体，显然是有皇帝时代的传统文化產物，壁画以精细的兰草、松枝云彩、戏文和复杂纹样做為镶框，全部是精美雕工，比起北方通都大邑的王府名宅，别有江南朗润、俊逸的格调，而且似乎受著闽南气息的影响，有呼之欲出的飞升之势，可惜画面上手捧花瓶的青衣、尊贵的官人和帮衬的僊友三个人物，无一例外面目全非，那一定是破四旧的时候故意砸毁了，造像的衣带、冠和巾，拄杖托桃的姿态，的确是惟妙惟肖的标本。跟在我身后那可爱的小朋友，手托著墨水瓶，我不知道是他的玩具还是做功课的必须，只觉得他真诚地望着我欣赏上面的民间艺术，比起其他善跑动孩子更加有心。出来门槛，顺著高高低低的午后小巷，我听见戏曲的乐声縈绕，他们告诉我，全村的老人们会在下午聚集在跟前这幢黄色公房里消遣，门口有隻灰白番鸭，看着我，表情诡异。最后，孩子们想到我去他们过去的学校，因为那也是一套老宅院，但我们没有能够翻进墻去。他们送我到村口，我很爱这些孩子，跟他们说笑话，他们伴我走过溪桥，告诉我以前他们捉鱼的事跡，而我奉劝他们不要再採用毒鱼的的方法下手，很容易失误中毒的，而他们说有把握没事儿。
在烦嚣的路边，我又找了一辆电三马，载我顺便游览了附近的蓬溪村，村口有棵大树，就像三国话本里的大树楼桑一样。这个村子里有状元街，还有一户著名的近云山舍，云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长，八字形的门臺，朱文公先生来过的，还留下了山舍匾额和楹联的字跡“忠孝持家远，诗书处世长”那次他在浙江东路常平盐茶公事任上，特地过来拜访学士。近云山舍里面有一堵花墻，分隔成三组菱花透空窗框，上面嵌满青磗，图案生动逼真，制式悉取传统画本，可算村中宝贝。墻外开著一间杂货铺，掌柜的小伙子确然有见解，他说：“以前这是一户大家，解放后分给好多村民合住，就败掉了”
回到鹤盛的公路上，须臾候来去巗头的班车，兴高采烈回到下处，又出去在街上喫了一碗最美味的沙县水饺。傍晚的天光也别致，徒步转到下村荷花池上的花亭，木结构的攒尖顶上四角重檐，檐口置勾头滴水，里面用五层斗拱曡成八角藻井，这座明代的接官亭风华从朴素中发生，倚在斜阳巷陌，与残池剩水相得益彰。沿著丽水河道，又经过明嘉靖戊午仲秋吉旦建立的丽水桥，是為三孔拱券式石板桥，歷经数百年风雨，依然简洁耐用。迟暮中白月掛在天边，回到镇子里的丽水街上，一条临水的长廊掛满红灯，更加衬托出四周的昏暗，流水呜呜的，石头路高低不平，街角的亭子里吃饱了没事的居民在悠扬晚唱。这一天过得真轻鬆有趣。
楠溪江流域的自然风光现有的旅游资源，分别為大若巗、石桅巗、北坑、水巗、陡门和四海山六处景区，北坑有龙湾潭，就是在鹤盛有小学生说他爸爸带他游过的地方，形容非常秀美，是地质、森林公园；水巗有个菠萝巗，形状跟岭南水菓一个样；陡门有鱼山、梯瀑、九龙潭；四海山有林、云、雾、雪四海奇观，限于我行摄匆匆，不能一一造访，美睡一宵，翌日旭日东昇之际，我要前往西边山深处的大若巗地区寻幽揽胜。再次踏上巗头镇始发的班车，司机师傅幽默风趣，售票员也和来自东北雪乡的同行一路调侃，那女子已经完全看不出北方样子，融入了本地生活。除了镇子不久，沿江路过狮子喦我就下了车，站在波光粼粼的楠溪江干，面对山水滩林，就象纪录片一样明澈见底，澄江如练不过就是眼前的画卷，江边停著游船，阳光下晒著一架架素面，远处短衣斗笠下竹筏出没波光里，江心两三座青巗石屿清奇鵠立，顶上丛生著烟树的帽子，应了“水是青螺带，山如碧玉簪”这两句。江面上一丝风都不起，阳光像金子洒满人閒，目送几个远道来的年轻人临江游歷，我返回大路，又登上下一班公车到了坦下的大桥边。桥下的楠溪江水向南流向温州去，更有一条支流从此向西深入上游，这就是小楠溪，我下了车就在这路口换乘开往碧莲方面的綫路，当地的候车亭古色古香，用简单实在的木质构造，一个端庄的小男孩从桥对面来，跟我一同等车，他的手机响起俏皮的西游记铃声，是他同学在上面的村庄招待他去玩耍，路口还有卖甘蔗的摊贩顶著日头叫卖，可是十二月底的行市，路上没有什么游客生意。
足足等了大半天，客车才姍姍来迟，鼓起烟尘向上爬去，溪流在左侧徘徊，山林从右边压下，经过几个小村，很快就到了大若巗前面一站的景区，下车的人不多，但景区电瓶车服务很周到，轻快的拉我们往山里面去了，道路很深远，经过香烟繚绕的陶公洞，前面是十二峰和九漈石门臺，我时间紧迫，又对开发过的景点兴趣不大，就一路折回，商求电瓶车送我到小楠溪江南的籐溪村，服务员非常热情，谈妥了车钱，就快乐地开起长长的游车过了桥梁，穿过几个幽静的村落，经过溪閒挖沙的工地，又从翠绿的树林下穿行，村边的树上，当地农人爱把稻草扎在树干上，像是腰閒的草帽，说这样可以防治雨淋。如此这般一溜烟似的把我送到籐溪村的村舍亭子前，楠溪江的每个村庄大概都有这样的一个亭子，里面供著土著的神明，本村的亭子有内外两套立柱，光外层就有十六根，都嵌在青石柱础上，外面环绕著一圈栏杆座椅，正面木柱上贴满红纸的对联，写著“且停停看看景色，请坐坐养养精神”“水远山深千载显，年豊物阜万民安”有的柱子上刷著两句，总共加起来縂有10来副联偶，没想到文化传承却在深山留下近亲，比城市有文化多了。
辞别服务车的司机，挽起裤腿，整顿行囊，我就撒开步武，走上了村外的田垄，沿著灌溉水沟走了一程，只记得村民嘱咐我一直顺路往上走就能到达山中的瀑布，可是田间菜地里的道路有时并不明显，还要跨过许多寻常沟陇，手錶时针指向下午四点，今晚的食宿还没有谱，在这荒山野岭，索性投入青山怀抱不管不问了。在进山前最后一条垄沟上，我望着还高的斜阳，距离关山阵阵苍的时光还远，慢吞吞脱下靴子，安慰了一下昨天起泡的脚丫，对面就来了一队巡山回来的游人，有的背著麻袋，不知里面装著什么光明正大的货色，上前问路，得知前面一路到底并没有交叉，也就放心了。悵望他们返回家乡渐远的背影，起身上山，行在高草深树中。
转折不久，见到一个山閒客舍，一个妇女管著许多鸡鸭，还卖一些方便食品，是一个户外组织的联络站，当时也要锁门下班了，我定了定神从后门穿过，山閒溪流响叮咚。我知道这里有个连缸潭，但因为尚未开发，所以名气不大，我要去观光的就是这种浣纱时代的西施，养在深闺人未识，原始的自然之美。我一味在摸索，时空毫无把握，紧张使我忘了劳苦，推测山涧从高空垂下，那么我必得攀上陡峰重重，才能得见连串的潭瀑壮丽。在山麓挺进，沿途看到几个水边树下的户外营地，都有轻微的垃圾没有及时处理，看来这些驴子不太专业呀。不久之后，我看到了第一个简陋的瀑布，水从上面倾斜下来，但景色不殊，这给我很大鼓励，认定险峰之上必有无限风光。
不辞辛苦披荆斩棘登了很久，看到了真正的瀑布，落差四十多米状如捣练的打鼓瀑，天水直下衝击石面，形成一片深潭，远在树林外也能听到隆冬悦耳的跫音。人跡罕至确见高山美景，心情非常振奋，不敢恋栈眼前，又将举步向更上层次游移，山路仅容一人，摩柯交错挡在头上，有的地方还有横木拦路，必须小心翼翼，因为右侧是万仞山涧。慢慢地听到上面有人语説笑，紧步前趋，地势平缓处一带清流，瀑布象在砚臺上平缓跳出两层，上层下来似剪刀切幕布，在乌油油的石壁一边淌下，降落以后有一片白石头遍佈的平砥，内中石窝横出，水汪汪的清流贯注其上，有几个游人正要收山吟归。水从平砥继续下流，形成跌宕，在下面又承起一潭，莫非就是响锣瀑。这边风景极美，笔墨难以形容。
借助侧面石壁上的铁索翻越到瀑布头顶，又进入山道的天梯，再上又见一重新瀑，也是上下两曡，上面一层匯入一个很大的石臼，可嘆周边整齐圆润，只有鬼斧神工才能凿成，下面涓涓细流，涧水无声，甚至像一条老虎尾巴，好温柔的细瀑。揽胜至此，可谓收穫颇丰，认知浙东山形多是冰臼地貌，但梦想中的连缸潭还是不见踪影，于是游兴未减，再接再厉。在绝望中不知又走了多少路，上了多少海拔，总是陷入丛生的草莽中，并无秀色可餐，最后石经绝跡，走投无路的边缘，硬起头皮鋌而走险，在促狭的山涧中上了一条不知去向的採药小道，像一条草绳搭在山壁上。上去不久，果然如释重负，望见了懞中的连缸潭影，离我那么近，又离山下的人烟那么远。欣赏这一连串的水缸似的小瀑小潭，脚却踏在三千尺深涧上面的鼻梁，不仅险要绝伦，而且局促逼迫得似乎转不过身，呼吸亦且谨慎起来。连缸潭的美恰如空谷幽兰，一缸套一缸，从鸟飞不过的高山跳出来，类似古代的滴漏装置，隐秘又鲜明，绕指柔的泉水再次演示了侵蚀青山的拿手好戏。
饱览了山水，也满足了探险的好奇心，原路下来，越发体会到登临得不容易，直上直下的感觉更加明显了，迎著满目青山夕照明，心里敞亮了许多，唱歌情歌回到山下，再次走上田垄，菜地里弄人已经手工，村庄里儿女快要掌灯晚餐了，我孤独地走过村里募资修建的功德桥，却不知何时才能走到安息处，天随人愿，这时从后面驶过一辆别克小客车，当下拦住，车主倒乐于送我到大路上的车站，互相介绍了一下，才知道人家是村书记到大若巗镇上有事，不想搭了官轿却没摆官腔，谢天谢地。曲曲折折从村中转出，十几分鐘又来到下午的桐州大桥上，告谢下了车，看着天黑的四野，再生感激之情。